Aventura de la Fortuna Irlandesa

Al igual que ocurrió con La Girona , el naufragio de La Trinidad Valencera también tuvo un epílogo años más tarde. Poco después del hallazgo del tesoro de la galeaza por parte del arqueólogo belga, un grupo de submarinistas de Derry decidió probar suerte e intentar localizar los restos de La Trinidad.

Fue así como salió a la superficie un hallazgo impresionante, compuesto por varios cañones de bronce con los escudos de Felipe II, numerosos instrumentos de navegación, objetos de uso diario, armas de origen veneciano… La mayor parte de esas piezas puede contemplarse hoy en el Tower Museum de Londonderry, muy cerca de donde se produjo el desastre de la nao.

En una playa cerca de la ciudad de Galway, en el condado del mismo nombre —hoy República de Irlanda—, existe un rincón bautizado como Spanish Point , donde un monolito inaugurado en con motivo de una visita de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía recuerda a los españoles que perdieron allí la vida.

En aquella costa oeste del país se produjo el mayor número de naufragios de la Armada española, hundiéndose barcos como el San Esteban , el San Marcos , el Falcón Blanco Mediano o el Concepción de Juanes del Cano.

Buena parte de los hombres que iban a bordo de aquellos desdichados navíos perdieron la vida ahogados, pero muchos de ellos consiguieron llegar a la orilla, aunque fuera para enfrentarse a un destino igualmente horrible.

En aquellas tierras los señores irlandeses acataron en su mayor parte las órdenes de las autoridades inglesas encarnadas por Fitzwilliam y Bingham, ejecutando ellos mismos a los marinos españoles o entregándolos a las fuerzas de la Corona inglesa.

La ciudad de Galway, por ejemplo, se convirtió en un auténtico infierno para cientos de españoles. La cárcel de esa ciudad privó de libertad a más de hombres procedentes del Concepción de Juanes , el Gran Grin o el San Esteban , y todos ellos murieron ahorcados o decapitados sin juicio previo.

Sólo algunos afortunados, como el noble don Luis de Córdoba , consiguieron salvar la vida comprando en secreto su libertad. El resto siguen enterrados hoy en un camposanto de la ciudad, donde una placa conmemorativa recuerda su tragedia. En otras zonas cercanas a la región, Richard Bingham y su hermano George no temblaron a la hora de ordenar la ejecución de hasta 1.

Parecía no haber escapatoria para los miembros de la Armada: si la fuerza de los elementos no acababa con ellos, en tierra esperaba un peligro no menos temible, la espada y la horca de los ingleses. A algunos, por el contrario, la fortuna parecía sonreírles a cada paso, a pesar de tener, aparentemente, todo en su contra.

Ese fue el caso, por ejemplo, del capitán Francisco de Cuéllar , cuya peligrosa aventura acabó convirtiéndole en una auténtica leyenda en tierras irlandesas. De Cuéllar estaba al mando del galeón San Pedro , perteneciente al escuadrón de Castilla, y poco después del fiasco del Canal de la Mancha, en el verano de , fue condenado a muerte por sus superiores, pues al parecer había desobedecido las órdenes del general Francisco de Bobadilla , rompiendo la posición que debía ocupar con su barco tras la batalla de Gravelinas.

Sin embargo, la sentencia nunca llegó a ejecutarse, pues lo que resultó la ruina para muchos de sus compatriotas, supuso su salvación.

De Cuéllar había sido trasladado a otro galeón a la espera de su ejecución, pero la La Lavia junto con La Juliana y La Santa María de Visión , chocó con las costas de Streedagh Strand, en el condado de Sligo.

Aquello supuso la muerte de más de mil hombres, pero De Cuéllar fue uno de los afortunados que logró salvar el pellejo —en su caso por partida doble— pues, aunque no sabía nadar, se agarró a un madero y consiguió alcanzar la orilla. A tierra firme llegaron cientos de cadáveres y algunos supervivientes arrastrados por el oleaje, y no tardaron en acudir hasta allí algunos lugareños ávidos de desprender a vivos y muertos de toda cosa de valor que llevasen encima, matando a sus legítimos dueños si era necesario.

De nuevo Cuéllar burló a la muerte, pues alcanzó la playa en tan mal estado que los irlandeses no le prestaron atención, al menos en un primer momento. Tras pasar la noche oculto se dirigió en busca de un monasterio para pedir auxilio, pero al llegar allí lo encontró quemado, y en el interior de la iglesia doce españoles que habían sido ahorcados por los ingleses.

De Cuéllar encontró poco después a dos compatriotas y juntos recibieron ayuda de un vecino que parecía un señor importante. Pero no terminó allí su infortunio. Mientras seguían camino en busca de refugio, el capitán quedó solo y fue asaltado por varios rufianes —uno de ellos le acuchilló en una pierna—, que robaron lo que llevaba de valor y lo desnudaron casi por completo.

Por fortuna acudió un muchacho en su auxilio, y después de vendarle y darle comida, le indicó que, caminando varias leguas tras las montañas, llegaría a tierra de un señor principal «muy grande amigo del rey de España».

Durante el camino encontró unas casas donde también le prestaron ayuda, dejándole dormir y prestándole un caballo para avanzar con mayor rapidez. Parecía haber cambiado su suerte, pero tras dar esquinazo a un grupo de más de cien ingleses a caballo, De Cuéllar se encontró con otros irlandeses malintencionados que le golpearon y robaron las ropas que llevaba.

Allí recibió de nuevo cobijo y comida, y junto a un grupo de unos veinte españoles que también habían llegado tuvo noticia de un barco de la Armada que aguardaba en un puerto cercano.

Cuéllar y sus compatriotas partieron en su busca, pero el capitán no la alcanzó a tiempo, de nuevo por suerte para él, pues aquella nave naufragó también, muriendo todos lo que iban a bordo.

Alcanzó aquel lugar seguro, donde estaban también otros españoles, y allí pasó varias semanas recuperándose de sus males y heridas. Pasado aquel tiempo llegaron noticias de una gran tropa de ingleses que acudía con intención de derrotar a MacClancy, quien se refugió con su gente en las montañas.

De Cuéllar y otros ocho españoles, sin embargo, estaban hartos de huir, así que decidieron quedarse y proteger el castillo del ataque. Armados con un puñado de armas, los españoles resistieron el asedio durante diecisiete días , hasta que la nieve y el frío hicieron desistir a los más de 1.

Tan contento quedó el irlandés con aquellos españoles que habían defendido sus dominios que ofreció a De Cuéllar una de sus hermanas para que la tomara como esposa. El español lo rechazó cortésmente, viendo que MacClancy tenía demasiado interés en mantenerlo a su lado, de forma que un día decidió continuar viaje sin dar aviso, con la intención de alcanzar las tierras de Sorley Boy MacDonnell, de quien había oído ayudaba a los españoles a alcanzar Escocia.

Fue así, tras veinte días de camino, como De Cuéllar y sus compañeros alcanzaron el condado de Antrim, donde supo de la desgracia de Leyva y la tripulación de La Girona , doliéndose mucho de su fatídico destino.

No le faltaron nuevos peligros a nuestro protagonista, que aún tuvo que pasar más de un mes escondido en varios lugares, huyendo de los ingleses que andaban tras su pista, hasta que consiguió encontrar al obispo de Derry, Redmond Gallagher, quien le auxilió a él y a otros españoles para que tomaran una embarcación rumbo a Escocia.

Allí llegaron días después, pero para su desdicha tuvieron que pasar varios meses de muchas penurias y calamidades, hasta que al fin un comerciante escocés que viajaba a Flandes se ofreció a llevarlos a los Países Bajos españoles en varios bajeles. Aún sufrió De Cuéllar un último naufragio de camino a Flandes, además de un ataque de los holandeses, hasta que al fin, más de un año después de comenzada su insólita aventura, se cobijó a salvo en la ciudad de Amberes.

Hoy conocemos las continuas desdichas del capitán gracias al relato que él mismo escribió — Carta de uno que fue en la Armada de Inglaterra y cuenta la jornada —, un texto que se convirtió en todo un bestseller en las cortes europeas, y que De Cuéllar escribió desde Flandes, poco después de su increíble epopeya en tierras de Irlanda.

A unos kilómetros de Belfast, en la costa del condado de Antrim, se encuentra uno de los espectáculos naturales más sorprendentes de toda Europa, hoy conocido como la Calzada del Gigante a causa de una antigua leyenda creada para dar explicación a las singulares formaciones geométricas que se arraciman junto al mar cerca del lugar donde La Girona enfrentó su trágico destino.

Estas llamativas rocas, hechas de basalto, se formaron hace 60 millones de años a causa de erupciones volcánicas, cuando la lava se enfrió muy lentamente, dando así forma a peculiares columnas de aspecto poligonal y creando uno de los escenarios más hermosos y singulares del planeta.

La leyenda, como no, es mucho más sugerente y divertida. Todo el mundo quiere charlar, pero la hospitalidad siempre ha sido el fuerte de Dungarvan: cuenta la leyenda que el dictador inglés Oliver Cromwell perdonó la vida al pueblo en porque una dama le ofreció una copa de vino.

En días claros, las montañas Comeragh son visibles al norte de Dungarvan. Me dirijo a la Carretera Mágica, cerca de las cataratas de Mahon , donde, según dicen, los conductores encuentran sus coches rodando misteriosamente cuesta arriba cuando quitan el freno de mano.

Las hadas y los campos magnéticos son las dos explicaciones que más han cautivado la imaginación popular; la verdadera razón una ilusión óptica es bastante más prosaica.

Dejando a las hadas a sus anchas, sigo la pista que zigzaguea hasta el inicio del sendero de las cataratas de Mahón, a un paso de la ciénaga y los helechos. La meseta es escarpada, tallada por la erosión glaciar. Cuando la niebla se retira como el telón de un teatro, veo fugazmente los picos que se elevan desgarrados sobre las laderas cubiertas de morrenas y las cascadas más salvajes.

Columnas y agujas de roca se elevan por encima de los peñascos que yacen esparcidos por el terreno como las canicas de un gigante.

Esta es, quizás, la verdadera magia. La roca más antigua de la región de la Costa del Cobre se formó hace millones de años bajo el mar, donde el magma entró en erupción desde dos volcanes en el fondo del océano. Waterford, la ciudad más antigua de Irlanda, fundada por los vikingos en el año , se encuentra a 17 kilómetros al este de la Costa del Cobre.

Su elegante corazón georgiano construido sobre el brillo de su industria del cristal se encuentra dentro de su renovado barrio cultural del Triángulo Vikingo. Esta es una de las razones por las que el Irish Times votó a la ciudad como el mejor lugar para vivir en Irlanda en ; la vía verde de Waterford es la otra: un paseo de 46 kilómetros a lo largo de una antigua línea de ferrocarril.

Esta ruta de ciclismo y senderismo fuera de la carretera se balancea a través de un viaducto, un castillo y un túnel a través de las estribaciones de las montañas Comeragh, emergiendo en la ciudad costera de Dungarvan.

El faro de Hook, que vigila la entrada sur de Waterford, ha sido testigo de feroces tormentas y oleadas de invasores y buscadores de fortuna a lo largo de los siglos, entre ellos Oliver Cromwell, que se cree que acuñó la frase "por las buenas o por las malas" para describir cómo pretendía tomar Waterford durante el asedio de Llaman a estos mares hirvientes el "cementerio de los mil barcos", ya que parece que no se puede meter el dedo en ellos sin sacar un pecio.

El faro de Hook se fundó en Hook Head hace años, lo que lo convierte en uno de los faros más antiguos del mundo aún en funcionamiento.

Subo los escalones hasta la cima del faro para ver el mar, pero la niebla se cierne sobre la costa. Después de bajar, camino por la orilla, con su pizarra negra golpeada por el Atlántico y con vetas de fósiles de millones de años de antigüedad.

Stena Line ofrece 14 travesías semanales en ferry entre Fishguard y Rosslare, con una duración media de 2 horas y 15 minutos. Cork es el aeropuerto más cercano a la Costa del Cobre.

Ryanair y Aer Lingus operan vuelos desde varias ciudades del Reino Unido, como Londres y Edimburgo. Los viajeros necesitarán su propio vehículo para explorar. Se pueden alquilar coches en Waterford y en el puerto de Rosslare.

El tiempo del sur de Irlanda puede ser irregular, pero las condiciones suelen ser más secas y cálidas de junio a septiembre, con temperaturas de hasta 20 grados.

Kerry Walker es una escritora de viajes afincada en Gales. Puede encontrarla en Twitter. Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic. National Geographic National Geographic.

A quien no le gustaría un lugar retirado del bullicio de la ciudad de Dublín, un lugar donde puedes encontrar libros, donde puedes pasar horas y además poder tomarte algo.

Pues si, existe y es la librería llamada The Last Bookshop situada en el 61 de Camden Street Lower en Dublín. Es impresionante entrar y ver toda esa cantidad de libros y libros y libros.

Puede parece una locura o un desorden total, pero no, te permite indagar, descubrir, y pasar rato y rato buscando un libro que pueda interesar o para hacer un regalo. Todo es de segunda mano que es algo que también la hace especial.

Pero ahí no queda todo. Al fondo de la librería se puede ver una puerta que lleva a un lugar que poca gente conoce a no ser que te acerques y la abras para cotillear. Mi amiga, que es la que me llevó a la librería ya conocía este maravilloso rincón. Si atraviesas la puerta encuentras un lugar al exterior fantástico en el que te puedes sentar con tu libro a leer y tomarte algo, o a disfrutar de la compañía con un brunch delicioso que es lo que hicimos.

Como cada año que termino mi viaje en Dublín, siempre me pongo a pensar en qué lugares cerca de la ciudad podría visitar. En este caso, mi amiga Teresa que vive en Dublín, me aconsejó que fuéramos a Maynooth, una ciudad universitaria que está situada en el norte del condado de Kildare.

Está muy cerquita de Dublín y muy bien comunicada con líneas de autobús y tren. En nuestro caso tomamos el autobús número C3, pero también puedes ir en el C4. Es un trayecto de menos de una hora y la parada, pues bueno, como casi siempre cuando vas a un lugar desconocido, es mejor preguntar al conductor o intuición.

Nosotras paramos por intuición y acertamos de milagro, sino, no se dónde aparecemos. Nosotras empezamos visitando el Castillo de Maynooth , una impresionante estructura de piedra del siglo XII cuyas paredes tenían hasta 7 pies de espesor en algunos lugares. Construido por Gerald Fitzmaurice, primer señor de Offaly, convirtiéndose más adelante en el hogar de los Fitzmaurice y Fitzgerald.

Se encuentra en el interior de la ciudad muy cerca de la entrada principal a la universidad, y los ríos que lo rodean formaron un foso natural para su defensa.

En su interior se puede ver un pozo, siendo uno de los castillos de Irlanda que albergan un pozo dentro de la fortaleza. El otro castillo es el de CarrickFergus. Esto proporcionó un suministro de agua potable, incluso cuando el castillo estaba bajo asedio.

El torreón presenta una historia del castillo y, en particular, cubre la infame y desafortunada rebelión de Silken Thomas Thomas FitzGerald de , en la que el protagonista principal se encontró a merced de Enrique VIII, para proteger su herencia familiar y la libertad de Irlanda de un rey tirano y herético que él creía responsable de la muerte de su padre.

Desafortunada porque en marzo de , las fuerzas de la corona tomaron el mando del asedio al castillo de Maynooth, que duró unos diez días.

El castillo cayó después de que Thomas fuera traicionado por su hermano adoptivo Christopher Paris, quien entregó el castillo a cambio de una alta suma de dinero.

Pero la jugada le salió mal, pues una vez recibido el dinero fue ejecutado junto a miembros de las estancias del castillo. La noche antes de que Thomas se rindiera ante el rey, tocó el laúd bajo un tejo en los terrenos de la universidad.

Por desgracia, el rey mostró poca piedad y Thomas fue ejecutado en Londres en El escudo de FitzGerald es bastante inusual ya que presenta un mono a cada lado del escudo de armas.

Se dice que estos se incorporaron en la época de John FitzThomas FitzGerald, primer conde de Kildare. Según se cuenta, de niño dormía en un dormitorio en el castillo de Woodstock cerca de Athy, cuando se desató un incendio.

Un mono que tenían como mascota y que estaba cautivo se liberó y rescató al niño de las llamas y lo mantuvo a salvo en una de las torres. La familia devolvió este favor incluyendo monos en su escudo y el lema «Non Immemor Beneficii» No olvidando los favores.

Para terminar, comentaros que la entrada es gratis en horario de 10 a 18h de Mayo a Septiembre. la Universidad y el Colegio Real de San Patricio tienen una historia en conjunto desde hasta En , el gobierno estableció la universidad de esta ciudad como seminario nacional de Irlanda y en se le concedió el estatus de Universidad Pontificia.

Los sacerdotes ordenados en el Seminario de San Patricio representaban más de la mitad del clero diocesano. A lo largo de los años, un total de Uno de los edificios más interesantes del campus es la capilla de estilo gótico diseñada por James Joseph McCarthy, que fue construida entre y quien también realizó trabajos en la cercana iglesia católica romana de St.

La torre se completó en Hay puestos en el coro, lo que la convierte en una de las capillas más grandes del mundo. Será en cuando esta universidad permita la entrada de estudiantes laicos, lo que hizo ampliar esta facultad sobre todo en cuando entró La Ley de Universidades, incluyendo estudios de artes, estudios celtas, filosofía incluso expandiéndose hacia las finanzas y la ingeniería.

Los puntos destacados de la universidad incluyen el árbol de tejo de Silken Thomas, la plaza de San José y la capilla del colegio. Es fantástico explorar los hermosos jardines mientras se puede admirar la arquitectura neogótica de Augustus Pugin Habíamos mirado días antes un restaurante para comer en Maynooth.

Se llama SÁSTA by the river , un lugar fantástico, una experiencia gastronómica como bien dicen en su página web. Habíamos reservado por si acaso, y pudimos sentarnos en la terraza exterior ya que hacía un día estupendo comer en terraza en Irlanda es increíble!!!

Si hiciera un día malo, no pasa nada, el interior a parte de maravilloso y de ser un oasis de plantas vivas, es muy amplio. Como anécdota contaros que mi amiga y yo les preguntamos si vendían alguna planta, pues las dos somos unas locas de las plantas jajaja.

El ambiente en el exterior fue una pasada, música suave, tranquilidad y junto al río Lyreen. El menú es muy variado, existiendo opción vegetariana, vegana y sin gluten.

Un día para recordar y un lugar fantástico del que me ha encantado escribir. Siempre descubres sitios nuevos que visitar a pesar de llevar tantos años viajando a Irlanda. Y lo que queda….. Hoy tocaba en Sligo visitar su Abadía.

La verdad es que este tipo de edificios a pesar de estar medio derrumbados la mayoría, para mi son muy emocionantes. Desprenden tanta historia, que te quedarías horas y horas caminando por sus ruinas.

La abadía de Sligo fue un convento de dominicos en Sligo y fue fundado en De estilo románico y se nota que tuvo algunas modificaciones en años posteriores. Como os he comentado, está todo en ruinas pero la parte de la Iglesia y el claustro son realmente preciosos. Sligo Abbey, fue fundada en por Maurice FitzGerald.

Su propósito supuestamente era albergar una comunidad de monjes para orar por el alma de Richard Marshal quien se rumoreaba que había matado. Los dominicanos fueron una mala elección para tal tarea, ya que su especialidad es predicar en lugar de orar.

FitzGerald construyó una abadía normanda sustancial, con todas las partes esenciales y la dotó de tierras. En el edificio sufrió un incendio, y en esos momentos la abadía no disponía de medios para su reparación, y se pidió ayuda al Papa, y finalmente en el edificio pudo ser reconstruido por el prior Brian, hijo de Dermot MacDonagh.

En este año en la abadía vivían 20 frailes. Durante las Guerras Confederadas de Irlanda el convento fue atacado e incendiado por Frederick Hamilton en el verano de Algunos de los frailes murieron.

En , cuando el rey Guillermo reinó solo, el Parlamento irlandés aprobó la Ley de Destierro , que especificaba que todos los obispos y los monjes debían abandonar el país antes del 1 de mayo de Los dominicos de Sligo partieron de Irlanda hacia España, liderados por su prior, el padre Patrick McDonogh.

La abadía quedó entonces vacía completamente. En el siglo XVIII, algunos frailes regresaron a Sligo y se quedaron en la abadía. En , cuando el padre Lawrence Connellan regresó de Lovaina a Sligo, descubrió que los edificios se habían deteriorado tanto que fue necesario buscar otro alojamiento.

Los terrenos de la abadía se utilizaron como cementerio y los edificios fueron extraídos de piedra reutilizable. Se fue limpiando de hierbas a principios del siglo XX y hasta nuestros días. Se puede visitar y estar el tiempo que quieras. Ahora mismo no recuerdo si me cobraron entrada, creo que si.

Pero merece la pena adentrarse en su arquitectura, que os voy a detallar a continuación. Las ruinas de la abadía están formadas por los muros de la iglesia, incluidos los de la torre, los tres lados del claustro y los restos de la sacristía, la sala capitular, el refectorio y los dormitorios.

La mayoría de los edificios parecen datar del siglo XIII, la época de la fundación del monasterio y fueron construidos en un estilo románico tardío o lo que podríamos llamar estilo normando.

En el gótico tardío del siglo XV se hicieron adiciones y reemplazos y algunos otros en el siglo XVI. La iglesia nunca fue abovedada y, habiendo perdido su techo de madera, permanece abierta al cielo.

Los muros de la iglesia tienen un grosor de un metro más o menos y la iglesia podemos ver que está dividida en coro o presbiterio en el este y la nave en el oeste por la mampara de piedra tallada del siglo XV , que consistía en una galería a través de la iglesia sostenida por bóvedas de crucería de crucería, tres tramos de ancho y uno de profundidad.

Esta mampara de techo ha sido parcialmente reconstruida a partir de los pilares derecho e izquierdo supervivientes en la última restauración de la abadía. Vista desde la nave hasta el coro.

La pantalla de la torre reconstruida está en el centro. El extremo este de la iglesia es cuadrado. La pared del fondo tiene una gran ventana de estilo gótico tardío dividida en cuatro luces por parteluces. Su cabeza está llena de tracería reticular. Esta ventana debe haber sustituido a una o varias ventanas románicas del siglo XV.

Frente a esta ventana se encuentra la mesa del altar mayor, cuyo frente está dividido en nueve paneles decorados con arcos cúspides del gótico tardío y follaje en relieve.

Este altar también data del gótico tardío. Además, el altar es el único ejemplo esculpido que sobrevive en iglesias monásticas. Los paneles frontales están finamente labrados con ornamentación de follajes, uvas y una rosa.

Su posición pegado al muro implica que el sacerdote ejecutó los diversos oficios litúrgicos diarios encarado hacia el este. La nave tiene el mismo ancho que el coro. Su fachada occidental ha sido destruida de modo que el extremo occidental de la iglesia queda abierto.

En el lado sur, la nave estaba acompañada de un pasillo y un crucero de un solo brazo o capilla lateral. Ambos son adiciones posteriores. La nave se ha demolido íntegramente y el crucero parcialmente, de modo que queda al descubierto la arcada, formada por tres arcos apuntados sostenidos por pilares octogonales.

El crucero tuvo una vez dos altares. El claustro se encuentra al norte de la iglesia quedando solo en pie tres de sus lados. El paseo del claustro está cubierto con bóvedas de cañón. Sus soportales están sostenidos por esbeltos pilares que recuerdan a dobles columnas que son octogonales y espirales.

Los arcos de las arcadas y las bóvedas de cañón son ligeramente apuntados. Además se pueden observar diversidad de motivos esculpidos. A pesar de su aspecto románico, el claustro se atribuye al siglo XV.

El claustro presenta pequeñas esculturas, y éstas incluyen una cara y sobre ella, dentro del arco, un Nudo del amor, ambos situados en la galería norte.

Se dice que el nudo del amor representa el vínculo entre el amor terrenal y el espiritual, y es considerado una «piedra de los deseos» por la tradición local. La sacristía y sala capitular se encuentran en la planta baja de la parte este.

A excepción de la extensión occidental de la sala capitular, forman parte del núcleo de la abadía del siglo XIII. Se cubren con bóvedas de cañón similares a las del claustro.

El refectorio ocupaba el primer piso de la parte norte. Solo se conserva su muro sur sobre la arcada del claustro.

De esta pared sobresale una ventana de mirador en ruinas que da luz al escritorio del lector donde un fraile leería en voz alta las Escrituras durante las comidas. Llena un nicho en el muro norte de la nave junto a la mampara de la torre.

Consta de una mesa de piedra, similar al altar del coro, y un baldaquino formado por un arco alto apuntado con tracería. El estilo es gótico tardío. Están arrodillados en posición devota alojados dentro de un arco de triunfo. Simbolismo renacentista y simetría gobiernan los elementos decorativos.

Rasgos característicos que incluye: crucifixión con santos, escudos de armas y símbolos de muerte y de vida tras la muerte.

Fue la influencia de O´Connor con la Reina Isabel lo que salvó el convento de Sligo de la disolución, un destino sufrido por la mayoría de las casas religiosas católicas de Irlanda en el siglo XVI. En este post voy a hablar de Sligo, un lugar desconocido para mi y que me cautivó desde el minuto uno.

Mi viaje empezó como siempre en el aeropuerto de Madrid con un vuelo directo a Dublín. Una vez en el aeropuerto de Dublín se puede coger el autobús que te lleva a la estación de autobuses de Sligo. Tuve mucha suerte de poder reservar alojamiento muy cerquita de la estación, y tan cerca, estaba al lado.

El alojamiento fue Sligo Southern Hotel. La verdad es que no esperaba un hotel tan bonito y además tan económico. Si que es cierto que era junio, pero los dos días que estuve fueron geniales. Dejé el equipaje y me fui a dar una vuelta por la ciudad, a pesar del chaparrón increíble que cayó en cuestión de un minuto… es Irlanda jajaja.

Y como ya era hora de cenar, después de la lluvia, fui buscando un sitio para comer algo. Después de la estupenda cena, amenizada como no, con música, me fui a dar un paseo y ya terminé en el hotel. Estaba ya cansada del viaje y además al día siguiente tocaba excursión. Así que a descansar y a recargar pilas.

La excursión la reservé online en la empresa llamada Rose of Innisfree. Todo referente y que giraba en torno a la vida de Willian Butler Yeats , poeta y dramaturgo irlandés que envuelto en un halo de misticismo, fue una de las figuras más representativas del renacimiento literario irlandés y uno de los fundadores del Abbey Theatre.

También ejerció como senador y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en Nos venía a buscar una furgoneta a la oficina de turismo de Sligo y sorprendentemente sólo estábamos una pareja y yo, así que una maravilla. El conductor, típico irlandés total, nos llevó lo primero al cementerio de la iglesia de San Columba, Drumcliffe, donde descansa el poeta irlandés William Butler Yeats a pocos kilómetros de la ciudad de Sligo hacia el norte.

La lápida no es nada pomposa, al revés, es una lápida muy simple en la que aparecen su nombre y la fecha de su nacimiento y muerte.

Además, si seguimos observando podemos comprobar que también se tallaron unas líneas que corresponden a uno de sus poemas, exactamente al poema titulado «Under Ben Bulben». Cast a cold eye On life, on death. Horseman, pass by! Observa la vida y la muerte con frialdad, jinete, no te detengas.

Está claro que este fragmento de este poema era su manera de decir dónde quería pasar el resto de la eternidad, pues muy cerca del cementerio está la imponente montaña Ben Bulben que detalla en estas líneas. Su amado Sligo, su casa.

Ben Bulben es una enorme formación de piedra caliza que se eleva sobre las montañas de Dartry y ha sido un sitio de gran importancia para la cultura y la mitología irlandesa desde hace miles de años y una gran inspiración para Yeats. Las vistas son desde el cementerio, pero te dejan sin palabras.

En otra ocasión y con más tiempo, me gustaría acercarme más a Ben Bulben. Dejando atrás este maravilloso paisaje, volvimos a la furgoneta y nuestro guía nos llevó a la Cascada de Glencar. Una de las cascadas más idílicas y accesibles de toda Irlanda.

Está situada bastante alejada de la civilización, pero la carretera es buena y tiene un parking e instalaciones alrededor. Se sitúa en frente del lago Glencar y rodeado de montañas y acantilados. Un lugar precioso para estar un buen rato observando y fotografiando. Justo en frente de este espacio, cruzando la carretera, nos pudimos acercar hacia el lago Glencar.

Un lugar de un verde increíble como pasa en toda Irlanda, y las típicas ovejitas decorando el paisaje.

Calas y pueblos poco concurridos que cuentan historias sobre el antiguo pasado de Irlanda, la actividad volcánica, los vikingos e incluso la Los castillos de Irlanda: Un viaje mágico al pasado · Castillo de Malahide · Castillo de Kilkenny · Castillo de Trim · Castillo de Irlanda en tu e-mail · 1. Carrera de obstáculos en el pantano del condado de Galway · 2. Un paseo entre halcones en el condado de Mayo · 3. Salto

Aventura de la Fortuna Irlandesa - Comen, cenan, hacen lecturas, representaciones, recreaciones, recorridos a pie, visitas a lugares tradicionales y un montón de eventos que Calas y pueblos poco concurridos que cuentan historias sobre el antiguo pasado de Irlanda, la actividad volcánica, los vikingos e incluso la Los castillos de Irlanda: Un viaje mágico al pasado · Castillo de Malahide · Castillo de Kilkenny · Castillo de Trim · Castillo de Irlanda en tu e-mail · 1. Carrera de obstáculos en el pantano del condado de Galway · 2. Un paseo entre halcones en el condado de Mayo · 3. Salto

Tim Fanning is a writer and historian based in Dublin with a particular interest in the history of the Irish in Spain and Latin America. He is the author of four books: 'Don Juan O'Brien: An Irish adventurer in nineteenth-century South America', 'The Salamanca Diaries: Father McCabe and the Spanish Civil War', 'Paisanos: The Forgotten Irish who Changed the Face of Latin America' and 'The Fethard-on-Sea Boycott'.

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getElementById iframeId ; iframe. max contentDiv. scrollHeight, contentDiv. offsetHeight, contentDiv. document iframe. Purchase options and add-ons. Durante los siglos XVIII y XIX; miles de irlandeses llegaron a América Latina; atraídos por la promesa de aventura; fama y fortuna. En la era colonial; fueron comerciantes; ingenieros y médicos.

Más tarde; fueron los soldados que lucharon en cada rincón del continente. Entre ellos estuvieron el almirante Guillermo Brown; fundador de la Armada Argentina; y el general John Thomond O´ Brien; un mercader de Buenos Aires que terminó siendo el edecán de San Martín y lo ayudó a liberar a Chile y Perú.

En su camino; otros miles de irlandeses vinieron a Argentina y Uruguay; para encontrar trabajo en las estancias criando ganado bovino y ovino. En la actualidad; calles; pueblos; escuelas y equipos de fútbol en todo el continente llevan sus nombres y son testigos de la contribución irlandesa a la historia de América Latina.

Report an issue with this product. Previous page. Fondo de Cultura Economica. Publication date. See all details. Next page. About the author Follow authors to get new release updates, plus improved recommendations. A medida que te acercas, quedarás cautivado por la intrincada talla de piedra, las ventanas góticas y los detalles ornamentales que adornan la estructura.

Visitar el castillo Rock of Cashel es sumergirse en un pasado glorioso y descubrir los secretos de una época llena de reyes, nobles y santos, pues cuenta la leyenda que por aquí pasó San Patricio , que cristianizó a Aenghus, el rey de Munster.

El castillo de Glenveagh , ubicado en el Parque Nacional de Glenveagh en el condado de Donegal, es una impresionante mansión rodeada de belleza natural de lagos y bosques.

Es una construcción relativamente moderna, del siglo XIX, de un adinerado John George Adaire, que combina elementos de los estilos Tudor y escocés, creando una estructura elegante y distintiva.

Sus torres, almenas y jardines meticulosamente cuidados se fusionan en perfecta armonía con el paisaje que les rodea, creando una estampa de cuento de hadas. El castillo también alberga un centro de visitantes donde se exhiben exposiciones sobre la historia y la flora y fauna del Parque Nacional de Glenveagh.

Desde aquí, puedes emprender caminatas y excursiones por los senderos del parque, descubriendo la diversidad de la vida silvestre y disfrutando de la tranquilidad de este entorno natural protegido. El castillo de Johnstown , ubicado en el condado de Wexford, a tan solo 10 minutos de la ciudad de Wexford, es una magnífica residencia histórica construida en el siglo XV.

Es de estilo renacentista gótico y se encuentra en una impresionante finca rodeada de exuberantes jardines y paisajes pintorescos. Sus salas interiores están decoradas con muebles antiguos, tapices y obras de arte, que te transportarán a la vida de la nobleza irlandesa de siglos pasados.

Podrás explorar las habitaciones, desde las salas de recepción hasta las bibliotecas y las habitaciones privadas, y maravillarte con la arquitectura y la artesanía que se encuentran en cada rincón, así como la zona donde trabajaba el personal del castillo. La finca que rodea el castillo de Johnstown es igualmente impresionante.

Extensos jardines con cuidados setos, senderos serpenteantes y estanques, seguro que te impresionarán. Tiene otros usos, como celebración de eventos y bodas, y alberga un museo de la agricultura de Irlanda con una amplia colección de vehículos, maquinaria y aperos con más de años de antigüedad.

El castillo de Lismore , situado en el pintoresco pueblo de Lismore, en el condado de Waterford, es una joya histórica que cautiva a los visitantes con su impresionante arquitectura y su rica historia. Con una ubicación espectacular junto al río Blackwater y rodeado de hermosos jardines, el castillo es un símbolo de elegancia y grandeza.

Es de estilo normando, que data del año , ha sido testigo de numerosos eventos históricos a lo largo de los siglos. Fue propiedad de Sir Walter Raleigh y Richard Boyle, antes de pasar al cuarto duque de Devonshire en Su estructura combina elementos góticos y renacentistas, y sus altas torres y muros imponentes evocan un sentido de nobleza y fortaleza.

Al ingresar al castillo de Lismore , serás recibido por opulentas salas decoradas con antigüedades, tapices y retratos históricos. Podrás explorar los salones, las habitaciones y las bibliotecas, que albergan una valiosa colección de libros y manuscritos antiguos.

El castillo de Tullynally , ubicado en el condado de Westmeath, es una magnífica fortaleza que se alza majestuosamente en medio de un hermoso paisaje. Con una historia que se remonta a más de años, es la residencia de la familia Pakenham desde hace varias generaciones, y combina elementos de diferentes estilos arquitectónicos, como el gótico, el neoclásico y el renacentista.

Su nombre proviene de la adaptación del irlandés Tulaigh an Eallaigh, que significa la colina del cisne. El conjunto ha sido bien cuidado hasta nuestros días, y ahora se utiliza para albergar a familias en varios apartamentos, y en su patio exterior hay un establo reconvertido en un salón de té.

Con amplias extensiones de césped, senderos serpenteantes, lagos y bosques antiguos, el entorno natural te invita a dar un paseo tranquilo y disfrutar de la belleza del paisaje. También encontrarás una variedad de plantas y flores exóticas, así como una colección de árboles centenarios que te dejarán sin aliento.

Los guías expertos te contarán historias intrigantes sobre la vida de la familia Pakenham y los eventos históricos que tuvieron lugar allí. El castillo de Tullynally ofrece una variedad de experiencias culturales, como conciertos y otros eventos. El castillo de Blackrock se encuentra en la ciudad de Cork, en la costa Sur.

Esta imponente fortaleza se alza majestuosamente en la desembocadura del río Lee y es una de las atracciones más populares de la zona.

Construido originalmente en el siglo XVI como una torre de defensa, el castillo ha sufrido varias transformaciones a lo largo de los años.

En la actualidad, alberga el Observatorio Blackrock , un centro de ciencia y observación astronómica que combina la historia del castillo con la exploración del universo. Puedes recorrer sus muros históricos y subir a la torre de vigilancia para disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de Cork y sus alrededores.

Además, el observatorio ofrece exhibiciones interactivas, proyecciones audiovisuales y telescopios que permiten explorar el firmamento. El castillo de Ballynahinch , situado en el corazón de Connemara, en el condado de Galway, es un magnífico castillo y hotel que combina la historia, la belleza natural y la hospitalidad irlandesa.

Rodeado de majestuosas montañas, bosques frondosos y lagos serenos, este castillo es un refugio idílico para aquellos que buscan una escapada tranquila y lujosa. Construido en el siglo XVIII, el castillo de Ballynahinch fue originalmente una residencia privada antes de convertirse en un hotel de renombre.

Su arquitectura refleja su rica historia, con una fachada de piedra imponente y elegantes detalles ornamentales. El interior del castillo está decorado con un estilo clásico y sofisticado, que combina la elegancia tradicional con las comodidades modernas.

Los extensos jardines y parques te regalarán hermosas vistas panorámicas, senderos para caminar y la posibilidad de practicar actividades al aire libre.

El castillo tiene habitaciones y suites exquisitamente decoradas, que ofrecen comodidades modernas y vistas espectaculares de los alrededores. También cuenta con un galardonado restaurante que ofrece una experiencia gastronómica de primera clase, donde los ingredientes locales frescos se combinan con técnicas culinarias innovadoras.

Irlanda del Norte también cuenta con fenomenales castillos, incluso alguno se ha hecho famoso por la serie de series Juego de Tronos. El castillo de Dunluce , situado en la costa de Antrim del Norte de Irlanda, es una impresionante fortaleza en ruinas que data del siglo XIII.

Conocido por su ubicación tan espectacular y su apariencia pintoresca, esta fortaleza ha sido objeto de numerosas leyendas y cuentos populares a lo largo de los siglos.

Se cree que fue construido por el clan MacDonnell y sirvió como residencia de la familia hasta que fue abandonado en el siglo XVII.

A pesar de su estado de ruina, el castillo de Dunluce sigue siendo una de las atracciones turísticas más icónicas de Irlanda del Norte. Los visitantes pueden explorar sus restos, caminar por sus estrechas pasarelas y contemplar las impresionantes vistas al mar. Además, ha sido escenario de producciones cinematográficas y televisivas, como Games of Thrones, lo que ha contribuido a su fama internacional.

En nuestra excursión de Belfast y la Calzada del Gigante hacemos una parada aquí para observarlo de cerca y poder realizar algunas fotos con él de fondo. El castillo de Glenarm , ubicado en el pintoresco pueblo costero de Glenarm, en el condado de Antrim, es una joya que ha resistido bien el paso del tiempo.

Con una historia que se remonta a más de años, esta construcción ha sido el hogar ancestral de la familia McDonnell, condes de Antrim, desde su construcción en el siglo XVII. Es una fortaleza que ha sufrido varios incendios a lo largo de su vida pero no ha perdido su esencia primigenia.

El castillo de Glenarm destaca por su arquitectura georgiana y su elegante diseño, además de por sus esplendorosos jardines. En el interior, podrás explorar las lujosas salas y estancias que te retrotraerán a la vida de la nobleza irlandesa a lo largo de los siglos.

El castillo también es conocido por albergar eventos de distintos tipos, como el Camp Dalfest, un festival familiar donde se combina la música con actividades para toda la familia.

El castillo de Enniskillen , ubicado en la ciudad que lleva el mismo nombre, en el condado de Fermanagh de Irlanda del Norte, es una impresionante fortaleza que combina historia, belleza arquitectónica y una ubicación pintoresca.

Situado en una isla en medio del río Erne, ofrece una mirada fascinante a la historia militar de la región y proporciona un marco impresionante para explorar. El castillo original fue fundado en el siglo XV por Hugh 'The Hospitalable' Maguire, y fue originalmente una fortaleza estratégica destinada a proteger el paso del río Erne hacia el Ulster.

El castillo de Enniskillen destaca visualmente por sus dos torres gemelas construidas en el siglo XVII. Y aquí te presentamos en el mapa la selección de los castillos que hay en Irlanda. Y además tienes este vídeo para que tengas otro opción más visual y en movimiento de algunos de estos castillos que te hemos mencionado.

En , cuando el rey Guillermo reinó solo, el Parlamento irlandés aprobó la Ley de Destierro , que especificaba que todos los obispos y los monjes debían abandonar el país antes del 1 de mayo de Los dominicos de Sligo partieron de Irlanda hacia España, liderados por su prior, el padre Patrick McDonogh.

La abadía quedó entonces vacía completamente. En el siglo XVIII, algunos frailes regresaron a Sligo y se quedaron en la abadía. En , cuando el padre Lawrence Connellan regresó de Lovaina a Sligo, descubrió que los edificios se habían deteriorado tanto que fue necesario buscar otro alojamiento.

Los terrenos de la abadía se utilizaron como cementerio y los edificios fueron extraídos de piedra reutilizable. Se fue limpiando de hierbas a principios del siglo XX y hasta nuestros días. Se puede visitar y estar el tiempo que quieras.

Ahora mismo no recuerdo si me cobraron entrada, creo que si. Pero merece la pena adentrarse en su arquitectura, que os voy a detallar a continuación. Las ruinas de la abadía están formadas por los muros de la iglesia, incluidos los de la torre, los tres lados del claustro y los restos de la sacristía, la sala capitular, el refectorio y los dormitorios.

La mayoría de los edificios parecen datar del siglo XIII, la época de la fundación del monasterio y fueron construidos en un estilo románico tardío o lo que podríamos llamar estilo normando.

En el gótico tardío del siglo XV se hicieron adiciones y reemplazos y algunos otros en el siglo XVI. La iglesia nunca fue abovedada y, habiendo perdido su techo de madera, permanece abierta al cielo. Los muros de la iglesia tienen un grosor de un metro más o menos y la iglesia podemos ver que está dividida en coro o presbiterio en el este y la nave en el oeste por la mampara de piedra tallada del siglo XV , que consistía en una galería a través de la iglesia sostenida por bóvedas de crucería de crucería, tres tramos de ancho y uno de profundidad.

Esta mampara de techo ha sido parcialmente reconstruida a partir de los pilares derecho e izquierdo supervivientes en la última restauración de la abadía. Vista desde la nave hasta el coro. La pantalla de la torre reconstruida está en el centro. El extremo este de la iglesia es cuadrado.

La pared del fondo tiene una gran ventana de estilo gótico tardío dividida en cuatro luces por parteluces. Su cabeza está llena de tracería reticular. Esta ventana debe haber sustituido a una o varias ventanas románicas del siglo XV.

Frente a esta ventana se encuentra la mesa del altar mayor, cuyo frente está dividido en nueve paneles decorados con arcos cúspides del gótico tardío y follaje en relieve.

Este altar también data del gótico tardío. Además, el altar es el único ejemplo esculpido que sobrevive en iglesias monásticas. Los paneles frontales están finamente labrados con ornamentación de follajes, uvas y una rosa. Su posición pegado al muro implica que el sacerdote ejecutó los diversos oficios litúrgicos diarios encarado hacia el este.

La nave tiene el mismo ancho que el coro. Su fachada occidental ha sido destruida de modo que el extremo occidental de la iglesia queda abierto. En el lado sur, la nave estaba acompañada de un pasillo y un crucero de un solo brazo o capilla lateral.

Ambos son adiciones posteriores. La nave se ha demolido íntegramente y el crucero parcialmente, de modo que queda al descubierto la arcada, formada por tres arcos apuntados sostenidos por pilares octogonales. El crucero tuvo una vez dos altares.

El claustro se encuentra al norte de la iglesia quedando solo en pie tres de sus lados. El paseo del claustro está cubierto con bóvedas de cañón. Sus soportales están sostenidos por esbeltos pilares que recuerdan a dobles columnas que son octogonales y espirales.

Los arcos de las arcadas y las bóvedas de cañón son ligeramente apuntados. Además se pueden observar diversidad de motivos esculpidos. A pesar de su aspecto románico, el claustro se atribuye al siglo XV. El claustro presenta pequeñas esculturas, y éstas incluyen una cara y sobre ella, dentro del arco, un Nudo del amor, ambos situados en la galería norte.

Se dice que el nudo del amor representa el vínculo entre el amor terrenal y el espiritual, y es considerado una «piedra de los deseos» por la tradición local. La sacristía y sala capitular se encuentran en la planta baja de la parte este.

A excepción de la extensión occidental de la sala capitular, forman parte del núcleo de la abadía del siglo XIII. Se cubren con bóvedas de cañón similares a las del claustro.

El refectorio ocupaba el primer piso de la parte norte. Solo se conserva su muro sur sobre la arcada del claustro. De esta pared sobresale una ventana de mirador en ruinas que da luz al escritorio del lector donde un fraile leería en voz alta las Escrituras durante las comidas.

Llena un nicho en el muro norte de la nave junto a la mampara de la torre. Consta de una mesa de piedra, similar al altar del coro, y un baldaquino formado por un arco alto apuntado con tracería. El estilo es gótico tardío.

Están arrodillados en posición devota alojados dentro de un arco de triunfo. Simbolismo renacentista y simetría gobiernan los elementos decorativos. Rasgos característicos que incluye: crucifixión con santos, escudos de armas y símbolos de muerte y de vida tras la muerte.

Fue la influencia de O´Connor con la Reina Isabel lo que salvó el convento de Sligo de la disolución, un destino sufrido por la mayoría de las casas religiosas católicas de Irlanda en el siglo XVI.

En este post voy a hablar de Sligo, un lugar desconocido para mi y que me cautivó desde el minuto uno. Mi viaje empezó como siempre en el aeropuerto de Madrid con un vuelo directo a Dublín. Una vez en el aeropuerto de Dublín se puede coger el autobús que te lleva a la estación de autobuses de Sligo.

Tuve mucha suerte de poder reservar alojamiento muy cerquita de la estación, y tan cerca, estaba al lado. El alojamiento fue Sligo Southern Hotel. La verdad es que no esperaba un hotel tan bonito y además tan económico. Si que es cierto que era junio, pero los dos días que estuve fueron geniales. Dejé el equipaje y me fui a dar una vuelta por la ciudad, a pesar del chaparrón increíble que cayó en cuestión de un minuto… es Irlanda jajaja.

Y como ya era hora de cenar, después de la lluvia, fui buscando un sitio para comer algo. Después de la estupenda cena, amenizada como no, con música, me fui a dar un paseo y ya terminé en el hotel.

Estaba ya cansada del viaje y además al día siguiente tocaba excursión. Así que a descansar y a recargar pilas. La excursión la reservé online en la empresa llamada Rose of Innisfree. Todo referente y que giraba en torno a la vida de Willian Butler Yeats , poeta y dramaturgo irlandés que envuelto en un halo de misticismo, fue una de las figuras más representativas del renacimiento literario irlandés y uno de los fundadores del Abbey Theatre.

También ejerció como senador y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en Nos venía a buscar una furgoneta a la oficina de turismo de Sligo y sorprendentemente sólo estábamos una pareja y yo, así que una maravilla. El conductor, típico irlandés total, nos llevó lo primero al cementerio de la iglesia de San Columba, Drumcliffe, donde descansa el poeta irlandés William Butler Yeats a pocos kilómetros de la ciudad de Sligo hacia el norte.

La lápida no es nada pomposa, al revés, es una lápida muy simple en la que aparecen su nombre y la fecha de su nacimiento y muerte. Además, si seguimos observando podemos comprobar que también se tallaron unas líneas que corresponden a uno de sus poemas, exactamente al poema titulado «Under Ben Bulben».

Cast a cold eye On life, on death. Horseman, pass by! Observa la vida y la muerte con frialdad, jinete, no te detengas. Está claro que este fragmento de este poema era su manera de decir dónde quería pasar el resto de la eternidad, pues muy cerca del cementerio está la imponente montaña Ben Bulben que detalla en estas líneas.

Su amado Sligo, su casa. Ben Bulben es una enorme formación de piedra caliza que se eleva sobre las montañas de Dartry y ha sido un sitio de gran importancia para la cultura y la mitología irlandesa desde hace miles de años y una gran inspiración para Yeats.

Las vistas son desde el cementerio, pero te dejan sin palabras. En otra ocasión y con más tiempo, me gustaría acercarme más a Ben Bulben. Dejando atrás este maravilloso paisaje, volvimos a la furgoneta y nuestro guía nos llevó a la Cascada de Glencar.

Una de las cascadas más idílicas y accesibles de toda Irlanda. Está situada bastante alejada de la civilización, pero la carretera es buena y tiene un parking e instalaciones alrededor.

Se sitúa en frente del lago Glencar y rodeado de montañas y acantilados. Un lugar precioso para estar un buen rato observando y fotografiando. Justo en frente de este espacio, cruzando la carretera, nos pudimos acercar hacia el lago Glencar. Un lugar de un verde increíble como pasa en toda Irlanda, y las típicas ovejitas decorando el paisaje.

Nos dejó el guía un ratito para hacer alguna foto, y ya marcharnos al siguiente destino. De camino a nuestro siguiente destino, fuimos parando en algunos miradores donde las vistas eran realmente fantásticas.

No se si estaban incluidas tantas paradas en el camino, pero creo que al ser solo tres personas, para el guía le era fácil parar un segundo y volver a subirnos.

Y ahora llegó la sorpresa. Aunque había visto que el tour incluía un paseo con barco, hasta que no llegamos a una especie de embarcadero, no me acordé. Y ahí nos estaba esperando el Rose of Innisfree para llevarnos por el lago Gill en un viaje impresionante.

El lago Gill tiene 8 kilómetros de largo y dos kilómetros de ancho y su superficie está salpicada de islas densamente arboladas. Al sur, las aguas del lago Gill acogen un pedazo de tierra, Innisfree, que Yeats hizo famoso en uno de sus versos, que os pongo a continuación:. I will arise and go now, and go to Innisfree, And a small cabin build there, of clay and wattles made; Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee, And live alone in the bee-loud glade.

And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings; There midnight´s all a glimmer, and noon a purple glow, And evening full of the linnet´s wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore; While I stand on the roadway, or on the pavements grey, I hear it in the deep heart´s core.

Me levantaré y me pondré en marcha, y a Innisfree iré, y una cabaña haré allí, de arcilla y espinos: nueve surcos de habas tendré allí, un panal para la miel, y viviré solo en el arrullo de los zumbidos. Y tendré algo de paz allí, porque la paz viene goteando con calma, goteando desde los velos de la mañana hasta allí donde canta el grillo; allí la medianoche es una luz tenue, y el mediodía un brillo escarlata y el atardecer pleno de alas de pardillo.

Me levantaré y me pondré en marcha, noche y día, oigo el agua del lago chapotear levemente contra la orilla; mientras permanezco quieto en la carretera o en el asfalto gris la oigo en lo más profundo del corazón.

El viaje en el barco fue muy bonito. El guía nos iba poniendo por los altavoces poemas de Yeats, ya que sus versos están grabados a fuego por esta zona de Sligo.

Vimos al pasar la Parke´s Castle y su entorno espectacular y unas vistas que nos dejaron sin palabras. La fundación de la casa se remonta al año cuando el capitán y colono inglés Robert Parke la construye. En este castillo encontraron refugio decenas de españoles bajo la protección de Brian O´Rourke tras el naufragio de la Armada Invencible en , entre los que se encontraba el capitán Francisco de Cuéllar.

Al final del trayecto, nuestro guía nos invitó a un scone típico irlandés con mermerlada y mantequilla y un té. Fue genial!! Un tour totalmente recomendable. Y ya de vuelta a Sligo me compré algo para cenar en un supermercado y me subí a la habitación.

Un día inolvidable. Hola a todos! Os prometí contaros la historia de Andrea, la mujer alemana que conocimos en la isla. Una historia que nos emocionó mucho, y que no podía faltar en mi blog. Nos pareció una mujer especial, y cuando conocimos su historia, entendimos el por qué nos había parecido tan especial.

Se nota en su carácter, en su mirada, en su forma de caminar por la isla. Algo escondía, y cuando nos lo contó quedamos maravilladas con cada una de sus palabras. Este recorte de periódico que me dejó fotografiar, le acompaña siempre en sus viajes a la isla. Lo llevaba dobladito dentro de un libro, y nos lo enseñó con un cariño tremendo.

Debajo de la fotografía os dejo la traducción del texto del recorte. Por primera vez desde que los isleños nativos se marcharon en noviembre de , Great Blasket resuena este invierno con los gritos de un bebé nacido de una pareja que vive en la isla. Son Bernard y Andrea Guyenot, cuya niña nació el fin de semana en Killarney.

La pareja se dirigía al Hospital General de Tralee cuando ocurrió el nacimiento. Se habían desviado a Killarney para visitar a un amigo y la enfermera local Ann Govan asistió al parto cuando el bebé decidió que ya era hora.

Después del nacimiento, madre e hija, cuyo nombre es Lisa, ingresaron en el hospital de Tralee. Ayer por la tarde, la familia feliz salió del hospital para comenzar el viaje a casa, a Great Blasket.

Andrea dice: «Queríamos que el bebé naciera en la isla, pero era imposible conseguir que un médico o matrona se quedara, así que llegamos a tierra firme. Pero tan pronto como podamos, volveremos porque, como todos los demás , nos gusta estar en nuestro propio hogar».

Ex profesores, los Guyenots ya tienen una hija de tres años, Joanna, que nació en el hogar alemán de Andrea. Bernard, nacido en Francia, tiene 25 años, un año mayor que Andrea, y la pareja hizo su primera visita a las Blaskets hace cinco años.

La pareja viajó a las islas todos los años desde y el año pasado completaron la reconstrucción del restaurante y casa de huéspedes que ahora administran en Great Blasket.

Bernard Guyenot está de acuerdo en que «el invierno será difícil a medida que los días sean más cortos y fríos. No hay electricidad, por supuesto, en la isla y, aparte de la madera y el césped, hacemos un uso extensivo del gas. Durante las últimas semanas, hemos estado acumulando un buen suministro de alimentos.

Es esencial contar con reservas, ya que el mal tiempo a menudo nos impide llegar a tierra firme durante un largo período de tiempo.

Pero estos meses realmente no serán más difíciles para nosotros que para cualquier otra persona y no estaremos solos, ya que nuestros amigos Silke, Astrid y Harald también se quedarán. Tenemos toda la comodidad y el refugio que necesitamos y, además, también tenemos la alegría de vivir en uno de los últimos lugares no habitados y más grandes de Europa.

Tenemos mucha suerte». Bernard dice: «Tenemos una buena relación con la gente que vive en tierra firme, a pesar de venir del extranjero y también estar separados por el mar. Nos sentimos aceptados por la mayoría y si hay algunos que no están seguros de nosotros es porque realmente no nos conocen.

Somos jóvenes y estamos dispuestos a adaptarnos y tenemos un gran respeto por las Blaskets, las personas que solían vivir aquí y que eran personas orgullosas y duras con gran cultura».

Ser dueños de sus propias vidas es algo que atrae particularmente a los Guyenots. Andrea dice: «Es una responsabilidad, pero es maravilloso hacer cosas por ti mismo, convertirte en un buen cocinero, construir tu propio jardín, cultivar tus propias cosas y aprender a sobrevivir con un presupuesto reducido.

También tenemos gallinas y cabras mientras que Bernard se dedica a la caza y la pesca en la que ahora es bastante experto. Por supuesto, tuvimos que aprender todas estas cosas para sobrevivir, pero no somos esclavos de nuestro trabajo, nosotros hemos elegimos esta forma de vida «.

A los Guyenot no les gusta la televisión, pero tienen una radio y una grabadora en la que complacen su amor por la música tradicional irlandesa. También han creado una biblioteca con libros sobre la cultura irlandesa y, en particular, sobre Kerry y la isla en la que ahora viven.

La naturaleza es tan poderosa que nadie puede dominarla y tienes que adaptarte y no pensar que eres el gran jefe de ese pequeño lugar.

Aprendes a encontrar la armonía entre la isla y tú. También aprendes a respetar el mar que da tanto y a las aves y en general a toda la vida que existe aquí.

Y, finalmente, también puedes aprender a conocerte y respetarte a ti mismo». Cuando Bernard y Andrea vuelvan con su bebé de Tralee, volverán a su hogar, las Blasket. Uno siente que Peig estaría muy orgullosa de la joven pareja que está trayendo nueva vida a su casa en Great Blasket.

A continuación os dejo un enlace a un vídeo que la propia Andrea nos enseñó, de la página de Rté Archives.

Video

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Los castillos de Irlanda: Un viaje mágico al pasado · Castillo de Malahide · Castillo de Kilkenny · Castillo de Trim · Castillo de Durante los siglos XVIII y XIX; miles de irlandeses llegaron a América Latina; atraídos por la promesa de aventura; fama y fortuna. En la era colonial; Irlanda en tu e-mail · 1. Carrera de obstáculos en el pantano del condado de Galway · 2. Un paseo entre halcones en el condado de Mayo · 3. Salto: Aventura de la Fortuna Irlandesa


























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By Mazahn

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